DÉBUTS ET COMPRENDRE CE QUE NOUS ACHETONS.

Depuis que j'ai décidé d'apprendre la joaillerie, j'ai beaucoup appris en chemin, grâce aux personnes dont je me suis entourée et aux erreurs commises, les nombreuses erreurs commises. J'ai fini par trouver mon style, qui est très éloigné de la joaillerie fine traditionnelle, en suivant mon intuition et encouragée à explorer par la meilleure maîtresse que j'aie pu avoir. Dans cette première entrée, j'aimerais aborder superficiellement quelques concepts de base qui, en leur temps, étaient nouveaux pour moi, et faire peu à peu de ce BLOG un lieu où partager les curiosités et l'apprentissage de cet univers.

En commençant l'apprentissage, nous travaillions directement avec le métal, apprendre à scier, limer, polir. Les premières pièces avec du laiton ou du cuivre, et plus tard je passerais à utiliser de l'argent recyclé ou quelque pièce en or recyclé. Et à partir de là, nous avons commencé avec les premières différenciations à retenir. Tu as sûrement entendu une fois le mot carats, mais à quoi se réfère-t-il exactement :

OR

En français, utiliser le mot carats, se réfère à la pureté de l'or. Celui-ci est généralement :

• 9 carats : L'or de plus faible caratage, le plus dur, car seulement 37,5 % consiste en or pur (24K). Le plus économique, mais aussi celui qui nécessite le plus d'entretien et a une couleur jaune plus terne. Les 62,5 % restants sont composés de cuivre, argent, nickel ou zinc.
• 14 carats : Il est de plus en plus courant de trouver des bijoux en or 14K dans les bijouteries. Il est important de savoir que le pourcentage d'or pur qui se trouve ici est de 58,5 % et cela implique que la pièce nécessite plus d'entretien et qu'avec le temps elle tende légèrement vers une couleur cuivrée.
• 18 carats : Celui que nous pouvons trouver le plus couramment en joaillerie, car il offre un équilibre parfait entre beauté et valeur avec une plus grande durabilité et résistance. Il se compose majoritairement de 75 % d'or pur (24K) avec 25 % d'autres métaux, comme l'argent, le cuivre ou le palladium, pour créer des alliages d'or jaune, rose ou blanc.
• 24 carats : Le plus pur et qui s'extrait directement des mines. Il doit être utilisé comme base pour créer les autres alliages, mais n'est généralement pas utilisé en joaillerie car il est trop mou, le plus difficile à travailler et se raye plus facilement. La meilleure application serait de l'utiliser pour les placages quand nous voulons que le jaune de la pièce soit plus intense. Ce type d'or est celui utilisé pour les lingots d'investissement.

Le nom de chaque variante indique combien de parties d'or pur contient l'alliage, sur un total de 24. Par exemple, 9K signifie 9 parties d'or sur 24, 14K signifie 14 parties, et ainsi de suite.

ARGENT

Ce type d'alliages se voit aussi dans l'argent. Les types les plus courants sont l'Argent Pur (999), trop mou pour la joaillerie, et les alliages les plus utilisés comme l'Argent sterling (925), qui combine 92,5 % d'argent avec 7,5 % de cuivre pour plus de durabilité, et l'Argent 950 avec 95 % d'argent et 5 % de cuivre, préféré pour la joaillerie fine.

PLACAGES

Le placage d'or est une couche très fine d'or (moins d'1 micron) sur un autre métal, tandis que le plaqué est plus épais et durable, et s'il est sur argent avec plus de 2,5 microns et minimum 10 carats, cela s'appelle vermeil, donc quand tu vois le concept GOLD VERMEIL ou OR VERMEIL maintenant tu sais qu'il s'agit d'une pièce en argent 925 avec un placage d'or.

Les microns mesurent l'épaisseur de cette couche (1 micron = 0,001 mm) : logiquement nous dirions que plus il y a de microns, plus la pièce est résistante et durable. Bien qu'en pratique la différence entre par exemple, 1 ou 3 microns soit si minime que l'option la plus économique et logique serait par exemple de réaliser un placage d'1 micron et le renouveler avec le temps pour que la pièce ait l'air neuve, au lieu d'appliquer un placage de 3 une seule fois.

CARATS DES GEMMES

Une fois le concept de carats clair, entre en jeu le concept de carats qui se réfère à l'unité de poids des gemmes (1 carat = 0,2 grammes). La densité de chaque gemme varie, donc une pierre peut paraître plus grande mais peser moins de carats qu'une autre plus petite, avec quoi pour comprendre la valeur d'une gemme nous ne pouvons pas nous guider par la taille, mais aussi par la taille de celle-ci comme tu peux le voir dans l'image inférieure (une taille Asscher avec beaucoup de facettes, sera plus chère que la taille cabochon typique), et la rareté, qualité et demande de la gemme en question. Un autre facteur important à prendre en compte est : la dureté, tu connais sûrement déjà l'échelle de Mohs, qui va de 1 à 10 et mesure la résistance aux rayures. Le 1 est le plus mou (talc) et le 10 le plus dur (diamant). Pour la joaillerie d'usage quotidien, on recommande des pierres avec une dureté de 7 ou supérieure.

Dans la majorité des pièces que j'utilise dans la collection AL RASO APAÑÁ, j'ai l'habitude d'utiliser des minéraux ou roches car j'aime le côté brut et naturel qu'ils offrent. J'en profite pour vous laisser quelques définitions de dictionnaire basiques pour distinguer entre gemmes et minéraux :

Minéraux : Ce sont les pierres brutes, telles que la nature les a créées. Ils ont une composition chimique concrète et une structure cristalline définie. Comme l'uvarovite.

Roches : Ce sont des agrégats d'un ou plusieurs minéraux. Par exemple, le granit est formé de quartz, feldspath et mica. Et le lapis-lazuli de lazurite, pyrite et calcite.

Gemmes : Ce sont des minéraux (ou parfois des roches) qui sont passés par un processus d'embellissement —taille, polissage, etc. Tous les minéraux ne peuvent pas devenir des gemmes.

Pierres précieuses vs. semi-précieuses : Traditionnellement, seulement quatre sont considérées comme précieuses : diamant, rubis, émeraude et saphir. Le reste entre dans la catégorie des semi-précieuses, bien que cette classification soit un peu dépassée et ne reflète pas toujours leur valeur réelle.

Certaines gemmes te sonneront par leur nom commercial, mais en réalité elles proviennent de minéraux aux noms très différents. Par exemple : l'émeraude provient du béryl, le rubis et le saphir proviennent du corindon ou le péridot vient de l'olivine.

Il est très important de connaître la gemme ou minéral que nous achetons pour comprendre la valeur réelle de la pièce. Actuellement nous pouvons aussi trouver des pièces avec du cristal de Swarovski ou des zircons (CZ) qui peuvent sembler attrayants mais dont la valeur intrinsèque est beaucoup moindre que celle que des gemmes comme l'aigue-marine ou le péridot peuvent avoir.

Au final, le plus important est que la "pierre" te plaise et que tu saches ce que tu achètes. Un zircon peut être précieux si tu sais ce que c'est ; mais il est important de savoir que c'est ce que tu achètes de façon consciente.

Laisse-moi un commentaire si tu as envie d'explorer un sujet en particulier. Dans la prochaine entrée je vous écris sur les gemmes en ton bleu ciel et leur valeur, de la tourmaline bleue au zircon.

Sandra.